从生产的角度看visvim的高价位 visvim厂货 1

投稿人:Himm

近期关于visvim厂货的话题似乎很受关注,我想试着从一个比较少见的角度介绍大家熟悉的visvim。我在日本生活了将近一年,也读过一些日本杂志当中visvim的专栏,或许有些内容可以帮助大家理解visvim的高价位以及厂货话题。其实visvim产品的高价位很大程度由其选材决定,说到选材,大家是否好奇过和visvim合作的会是什么样的厂家?

其实是位于日本石川县能美市的小松精练工场。小松精练距离小松机场大概15分钟车程,工场内设有一个Fashion Center,那里有各种各样的素材可供品牌设计师挑选,庞大的素材库同时也作为设计师和小松精练的工作人员讨论的会议室使用。小松精练的员工上上下下加起来大概有800人,工场拥有5间巨大的厂房,连同展示自家产品的展厅一起构成了设备完善的一大工业片区。

如果要追溯小松精练的历史,大概有60年以上了。小松精练所在的北陆日本海沿岸地区自古就是丝织物一大产地,拥有众多传统染色工匠的工厂云集于此。随着战后化学纤维高度发展,1943年起家的小松精练掌握独家染色技术并持续发展至今。现在每年生产的素材约有2亿平米,在日本国内可谓首屈一指。

工厂自家研究所拥有最先端设备和专业技术人员,从各种染料和药剂的基础实验,到防水耐高温的功能性技术开发,持续进行各种新产品新技术的开发。

小松精练每个季度都要接待上百个国内外客户的订单,而从08年初次合作以来,visvim主理人中村世纪就给小松精练留下了深刻印象。素材的开发这些很基层的工序,中村世纪也要从零开始一一跟进。就连小松精练的人都说,中村世纪一直向他们提出无理的难题,当然指的是对工艺或者质感的极致追求。

比方说去年的格纹内里totem parka,要在极薄的布料上印染格纹已经有相当大的难度,在此基础上还要加贴一层透湿防水的保护层。一来容易把布料压破,二来在贴合的时候又容易起皱,不得不说是中村世纪提出来的一道难题。

当然设计师和厂家的磨合中也不乏有趣事发生,比方说之前用于backpack的konbu素材,就是在素材生产过程中无意犯错却收获的新发现。

记得中村世纪有一段原话大概是这样的:要提出连厂商都没有考虑过的提案,的确很困难。但是不这样做的话,作为设计师我会觉得没有存在的价值。我没办法去创造素材,我只是不断尝试用现代技术去表现我所接触过的各种面料。

我想,或许这就是每个设计师都会追求的一种所谓的极致吧。而作为顾客是否愿意为这种追求掏腰包,那就见仁见智了。

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笔者OneTwo说Visvim研发

成本,当中包含的不单是是材料成本,还有很多各式各样的成本构成。当中研发成本也是Visvim与其他普通街牌与别不同的地方。正如Himm从侧面推敲给各位读者的提示。试问一个这么注重研发的品牌,对于材料等的细节控制还会疏忽么?

其实再怎么争辩也罢。在我眼里,不买不代表你不支持,但是你买非正品的,就是直接对该品牌的破坏!满足了自己的私欲,扼杀的别人的成就。

之前【技术性击倒VISVIM YUCCA MOC所谓“厂货”】的文章,也被多个网站引用以及讨论,文章投稿人的原意并非要争论什么,只是给热爱Visvim的朋友提个醒而已。

题外话,现在看到大家渐渐愿意主动投稿。确实是令笔者OneTwo很高兴的。能够弥补自身很多的不足。某程度也增加了大家分享的主动性。

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