TANKMAN说Copy Cat Copy Cat 1

【TANKMAN】GUNC主理人,同样也是GUNC的主设计师,TANKMAN常年服务于4A国际广告公司,是一名优秀插画设计师和广告人,由于其对美式机车文化情有独钟,并且在平面设计、音乐、绘画及雕塑有着自己独到的想法,在他的思想推动下GUNC 灵感共和以其独特的多样性传达和诠释对于世界的理解和诉求。

【OneTwo】CatWhy.com潮流追踪的一员,主笔。

【专栏简介】这是GUNC与CatWhy.com联手开设的一个专栏,每周一回设定,分享一些街头潮流的见闻和个人见解。让你看到有营养以及真正感兴趣的内容!

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TANKMAN说Copy Cat

【GUNC X CatWhy – 004】

备注:Copy Cat – 盲目的模仿者,不合情理地模仿别人原创的/标志性的设计创意。是一种创意的窃取者,同时伴有被人所斥责的盲目模仿行为。

OneTwo:这周我们开聊关于Copy Cat的话题吧。

TANKMAN:恩,可以的。

OneTwo:我认同有诚意的“Copy Cat”】,这是我给yoho那边约稿的,可以先看看。

TANKMAN:好,我看眼。我觉得目前这个提纲总结的就不错了,我们要如何进行详细的延伸呢。

OneTwo:对的,所以打算围绕这个话题来展开。因为TANKMAN也作为品牌方的角色,可能与我看到的角度会不一样。所以可以正式开聊了。

TANKMAN:事实上在时装行业这种情况好多的,无论是HI,还是街头领域。

OneTwo:纯粹的仿制品就不多说了。其实在TANKMAN做品牌的身份来说,特别在国内,是否很容易被大家觉得是copy cat的状况呢?好比GUNC的,不太了解的朋友,可能一下子就以为是NEIGHBORHOOD的中国版本了。会觉得郁闷或者怎样的感觉呢?

TANKMAN:哈哈哈~这个肯定是存在的。更广义的说,好比加入了豹纹或者是迷彩,包括黑色牛仔洗水这一类的设定的东西,都会被扣上COPY某某大品牌的帽子。之前不有一句话说大牌子之间互相COPY叫致敬。小品牌就叫抄袭了么?哈哈~

OneTwo:因为我开初很好奇TANKMAN会否在意这些被人闲话的状况,不过逐渐与TANKMAN越来越熟悉,觉得你不可能介意这类问题。毕竟GUNC和Neighborhood的理念还是挺不一样的。只是选用的素材上确实容易类似而已。

TANKMAN:我还确实不是特别介意这个。在国内,【貌似做事情的永远会被不做事情的人拿来调侃和谩骂一样】。

OneTwo:对!经常会遇到这样的状况,小品牌有类似的影子就被人说是copy,然后大品牌学人家的东西,大家反而不会这样说。所以我一直觉得很不公平。

TANKMAN:更多时候不太在乎那些了,而且本身确实也是被那类品牌影响很大,设计思路上难免会不自觉的影响到。实际上,包括之前GUNC的豹纹事件来说的话。很多人看到豹纹就会想到NBHD,而实际上豹纹的元素的真正来源是50年代的美国乡村摇滚风格着装上面的,之后在70年代英国的PUNK运动当中被发扬广大的豹纹本身就有性感和野性的成分存在。使用豹纹尤其在男装里面,更多的是突出那种反叛的野兽感吧。但是由于大家对NBHD的先入为主影响太深了,哈哈哈~所以不知者不怪的。实际上最早在美国的重机车夹克上面就开始使用豹纹拼接了。

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OneTwo:对!很多时候大家会被【先入为主】的思维所影响。可能这个是太多时候出现在一些大牌当中,我们讨论的亚文化范畴,确实NBHD真的使用较多,报道也多。久而久之,让人以为是NBHD的专属。很多时候是否也和消费者的有关系呢?过于一片天的思想,以为看到的一片天就是整个天空了。就像在YOHO约稿那边,我觉得就算出现,只要有诚意,也是符合市场需要的,总不能每个人都买VISVIM吧。

TANKMAN:恩,好多时候是媒体,艺人、名人这些流动媒体在影响着消费者。大众自然不会像从业者一样去思考这些,更多时候是消费这类东西而已。所以难免会这样。首先,中国的这个名号就不会被本土人支持和认可。第二,某些设计元素的使用,就更加加深了大家的误解。

OneTwo:一方面需要查看这些大牌的资讯,一方面自己也会被潜移默化的可能。按TANKMAN你的情况来说,会特意避嫌么?还是先按照自己的设计构思为主。

TANKMAN:我好想很少去避嫌吧。作为一个学习者的身份,好想也会跟美术专业出身的原因有关系。画画这个东西最初就是临摹的一个状态。从临摹和学习大师的技法当中,体会到表达的方式,我想这是任何一个美术从业者都要面对的过程。当然这个过程少不了会被人指责。可是,我抱着那种自己确实喜爱,这个心态来做事情的。所以也就不太在乎其他的评论了。

OneTwo:其实有个比较大的原因我觉得是消费者对于这方面不太熟悉,没有追溯一些大牌的设计是如何由来的,当中也有不少是借用典故之类的,甚至有些不做修饰就拿来用了。

TANKMAN:而且街头品牌发展二十多年以后。从风格到形式上面,基本上已经确立了几大类了。所以说从新开创一类全新的风格是不太现实的。

OneTwo:怎么说?哪几大类?

TANKMAN:我们能做的跟二十年前的日本人一样,在巨人的肩膀上进行在创作。目前基本上形式就是HIPHOP、URBAN、滑板、街头、民族元素、军事设定、重机车、暗黑这几条线。这个就好比NBA游戏一样吧。我记得好像是陈冠希说过的一句话。街头文化是外国人发明的,全世界都是一家。所以你做的东西老外一样能看懂,这个语言体系应该是广义的。

OneTwo:这或许也是其中一个原因,大家都会使用英语来做设计的原因吧。希望能让更多的人看到。不过暂时讽刺的是,国内能冲出去的品牌还真不多,指的是亚文化这块。

TANKMAN:主要问题还是对品牌设计背后承载的文化根源的诠释和理解上的缺失,中国并不缺少强大的图形设计师和服装设计师。

OneTwo:其实TANKMAN觉得,真的有“原创”这回事吗?还是你也觉得,其实利用原有的元素,重新组构新的样式出来。

TANKMAN:缺少的是对这种亚文化服装类型背后承载的文化的理解。

OneTwo:怎么说,很多时候这样的出色设计,又是比较个性的,未必符合大众的眼光,也是国内品味差异比较大这样的原因。如果卖不出去,就制约了下一步的发展。所以会否这样的情况,在品牌当中有会有相当比例的大众款式呢。就是出现一些疑似“copy cat”的情况。

TANKMAN:恩,所以说类似IZZUE这类品牌就会把这些亚文化叛逆的一面隐藏的比较深刻。也是从商业化角度考虑的原因吧。

OneTwo:【所以说类似IZZUE这类品牌就会把这些亚文化叛逆的一面隐藏的比较深刻】这个怎么说?

TANKMAN:不难看出IZZUE这一类品牌的文化根源和创作灵感是英国PUNK和摇滚情节吧?

OneTwo:这个是肯定的,算是定位也是这个方向了。

TANKMAN:但是表现出来的形式就很隐晦很时装一下了,从宣传和推广这方面也是很少提及到PUNK的那些纯粹的叛逆。这一点好多时装类品牌都是这样的。因为需要文化寄托和做设计师本身需要传达出来的文化精神,但是还得考虑被大众接受,所以就要在产品设计上,采取一个中间值。也就是时装界品牌风格划分当中的6比3比1概念。

OneTwo:6比3比1概念,分别指的是?

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TANKMAN:也就是说,一个正规运作下的服装品牌。首先公司就是以盈利为基础一个机构,但是服装行业又因为它的特殊性,需要在设计和市场之间保持平衡。也就是说,在利益满足的基础上 还要保持一些品牌的特征和设计感在。通常一个品牌一个季度就会那么划分。也就是60%是大众市场,大家都能接受的设计。30%是个性化,能够体现品牌精神和概念的设计,这个比率里面可以不用特别考虑盈利的。10%通常就是更加自我和大胆的比率了,或者说方向和实验性质的一个系列。具备这么几个比率,一个品牌才能考虑继续进行下去。

OneTwo:噢,这个概念性或者说实验性的比例,确实是不错!之前也没考虑到这点。

TANKMAN:否则再大的服装集团也受不了艺术家三番五次的亏损。这也是商业社会里面设计师和艺术家的悲剧,麦昆就是个例子。所以说,哪怕是日本的那些里原系品牌,每年也会出一些常规化的设定存在的。但是很遗憾的是,因为国内自主品牌的规模和资金链条的问题。需要靠好的设计来获取圈子里面的认知度,但却是很多好的设计产品往往还就是大众市场上面最不能盈利的。所以也就出现COPY这一类的问题了。实际上传统服装行业里面也是一样存在这样问题的,所以每一年都会在服装博览会上面出现专门为服装品牌进行贴牌加工的服装公司。这也就是每一个牌子的常规化产品,基本上也就不需要什么设计在呢。至于说COPY这个问题,还是设计师思维的问题吧。确实是存在着一类品牌。

OneTwo:只有生存了,才能谈发展。久而久之,这些大众一点的设计,就容易出现所谓影子或者copy的现象对吧?其实我以往是很抗拒所谓抄袭的,不过现在逐渐有点软化。因为也是和做品牌的各位接触后,了解到现实的问题。就是刚才说的6:3:1。

TANKMAN:抱有着那种,既然VISVIM哪一类的产品的设计被大家认可,但是价格有昂贵。那么就选择我这种设计类似的价格又恨低廉的品牌吧。这种单纯抄袭外形的产品。这一种是不是应该算是COPY这个领域比较低级,但是又常见的一个模式吧。

OneTwo:其实还是看诚意吧,如果有诚意的改良,虽然仍旧有影子存在,我想这仍是值得推崇的。

TANKMAN:我还是那句话,国内是不缺乏优秀的图形设计师和服装设计师的。但是如果说COPY是一个临摹的阶段的话,大家临摹的大概就只是金子而已,而不是点金术了。应该说一个品牌,尤其是当代的男装品牌。由于信息量大,可以参照的信息和资源也多。加上品牌本身的设计倾向,所以在开始初期的几年难免出现这种好像XX品牌的感觉。这一点BAPE和NBHD都会出现的,NBHD会大量使用拉夫劳伦的设定 ,BAPE基本上就是那些经典款的再造,那么VISVIM的款式就更别说了。

OneTwo:确实是这样,不过他们还是靠诚意和品质熬过来了。大家看到了风光的一面,背后的没有过多的追溯回去。

TANKMAN:应该说,这些牌子建立的初期,都是抱着那种,如果能做到XX品牌那样的品质,应该就会很优秀了吧。这么个想法开始站在巨人的肩膀上的。是这样的,所以我就很少会被大家的评论影响到自己的思路。我个人也从来不回去忌讳,为了跟NBHD刻意的区别什么的,而避免一些我真的觉得很好的设定。如果按照这个理论来划分的话,我们该如何界定汽车行业和电子产品行业呢?造型上和工艺上,他们类似的东西就更多了。

OneTwo:不过我还是看到GUNC的不少死忠,了解GUNC后都很容易迷上。

TANKMAN:就好像画家的流派,一个风格的画家是不是也是互相的COPY了呢?那么这个概念就未免幼稚了。因为实际上GUNC因为我个人年龄关系和对美式骑士的一切演化,跟NBHD的区别性是很大的思想上也就不一样。这个也确实是我在品牌设立初期也考虑到的。

OneTwo:当初就预计到会有这样的争议声?

TANKMAN:因为对我来说北原也好,龙泽也好,包括现在新生代的田口悟,从他们身上都是能学到东西的。在学到东西的同时,不自觉的也会加入自己对这个世界的理解。一点点的走下去,一个新的品牌才会被认知。就好比LEVIS出现了,但是现在无数优秀的牛仔品牌一样还是那么个5口袋模式。那么我们如何说他们之间的界定的呢?LEVIS和LEE,其实从品牌故事到发展诉求到品质诉求和精神上,同样都是牛仔,歌颂的东西是不同的。所以说,一个新生事物,我们一定要按照一个发展性眼光来看待。这个事物出现初期难免的会像XXX那样的。

OneTwo:也确实,有很多人因为一个单品或者一些产品就否定整个品牌了。

TANKMAN:我们对这类争议的质疑和谩骂,还不如静下来仔细看待这个新牌子的发展。这个问题没办法,中国人很缺失的就是这个。主流服装行业也确实起到了很坏的作用,中国制造假货这个也是很大问题。大家对中国创造没有信心和期望,这一点对品牌来说发展是很不利的。

OneTwo:不但没有给予支持,只是一味的打压。好比TANKMAN你说的,做事情的人永远被不干事情的人谩骂批评。

TANKMAN:这个没办法,还是心态问题很关键。我相信这个会影响到国内好多街头品牌的设计师。

OneTwo:这个确实,大环境的问题。明知道中国有很出色的服装制造业,却围绕着很多假货的出现。

TANKMAN:但实际上自己本身就热爱这个,那么坚持下去,就无所谓那一类的争议和谩骂了。川久保玲和山本耀司那一代,基本都是在争议和谩骂当中崛起的。包括BAPE的抄袭事件,也一直被人诟病,但是一点也不妨碍BAPE的发展和壮大。并且延伸到现在,BAPE诠释出的是一个文化概念了,比服装本身更深刻了。

OneTwo:BAPE的抄袭,一直给人很多的疑惑。不过貌似Nigo从来不在乎这个问题。

TANKMAN:因为他很清楚,他是在借用,并且在改良。AF1在他的手里,实际上BAPESTA做出了很大的贡献,那么多浮夸的配色,这个元素真的是BAPE本身原创的。Copy Cat这一点上,日本人做的是最好的。我们之前也有聊过的,他们基本上就是全世界的偷学知识,进行改造。那么我们中国人缺乏的是不是就是这么一个心态呢?既然已经有非常优秀的肩膀等着你采用。那么我们一定要坚持说,我要原创,要完全自己去弄,是这样么?可事实是这个品类就是舶来品,那么人家已经界定好的东西。你需要做的是融合和接近那个核心内容,而不是说自己按照自己的想法去乱加改造。

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BAPESTA Pic. From Milk杂志高级编辑 占咪

OneTwo:对,他们偷全世界的东西,不过从来不偷外表,只取核心部分然后深度改良。

TANKMAN:就好比我之前举例那么说,NBA是美国人发明的,那么姚明就一定为了证明自己是中国人,要在赛场上穿布鞋是么?那么京剧的话,老外可不可以穿着芭蕾舞裙子来闹呢?同样的道理 这个文化就是舶来品,与其说在没有深刻理解这个文化的基础上就叫嚣着原创,不如说我们能不能安静下来仔细研究一下这个里面到底承载的是什么?徐悲鸿先生早年也一样去法国大量临摹大师作品,这个一点也不排斥他后来自创的中国画和油画风格。

OneTwo:这个观点确实说得很好!

TANKMAN:那么导演也一样会被老导演影响,那么镜头的运用和语言的创作上面。早期作品难免摆脱谁谁谁的影子,所以说我并不是特别介意这个。能拿我这么一个创立不到两年的街头品牌去和一些发展十多年的优秀品牌相提并论,这本身我还是很荣幸的。那么很可能在日本的早年间,这类品牌一样是被指责着说,如何如何像美国品牌,那样的谩骂声当中成长起来的。因为美国人用了百年创立出来的品牌精神,可能日本人二十年就建立起来了,他们付出的代价也是很大的。

OneTwo:压缩起来,虽然借助的经验很多,不过伴随的争议也会随之增加。

TANKMAN:如果说,因为质疑和谩骂就停滞下来,才是最大的失败吧?就好像一个刚开始学画的孩子一样,实际上在临摹大师作品的同时,不可能全盘复制的。他会不自觉的加入自己的习惯和理解。这个时间长了,他就可能也是大师一样的人物了。

OneTwo:就好比很多人都知道VISVIM都知道很多鞋款都是改良而来的。不过大家还是接受了。

TANKMAN:那么我们说XX的牛好像NBHD出的,XX的帽衫好像APE,这样的论调就未免太门外汉了。

OneTwo:还是那句,头顶只有一片天的思想或者说心态吧。不允许更多的可能性。

TANKMAN:前提还是,站在巨人的肩膀上吧。日本人的设计概念总体还是那样的,做的比美国人的原产更加优秀。这个是日本品牌一贯秉承的东西。所以说他们的“COPY CAT”容易被接受。那么国内确实因为资金和环境,还有各种的制约。发展起来要远比日本困难许多。

OneTwo:会不会说品质没有抓紧,只要有copy cat的可能性就更加被大家打压呢?

TANKMAN:这个就难免了。

OneTwo:因为很多时候,大家总会吧copy cat和品质不好联系起来。

TANKMAN:其实说,COPY更多的是在设计的语言运作上面。比如说我们会参考CDG的衬衫拼接设计,会参考VISVIM的穿搭方式,那么洗水和破坏上会参考NBHD,但最关键的问题永远不是技术层面的。而是,如何把自己品牌精神和概念,通过这些其实好多品牌都在使用的创作语言上贯彻出来。好比斜拉机车夹克,哈雷和LEWIS的皮衣就肯定会有不一样的消费群体和文化承载存在。那么CDG和VISVIM同样都喜欢做拼接衬衫的创作,但是实际上传达出的观点是不同的。

OneTwo:确实两者都很有自己独特的拼接特色。辨识度还是挺高的,容易分辨出来。或者这样说,在改良的同时注入自己的特色,成为新的辨识度,可能这样能很好改善copy cat的问题吧?

TANKMAN:对啊,肯定的。

OneTwo:最起码不会让人感到两者核心设计是一样的。

TANKMAN:NBHD的拼接肯定会有不一样的概念和气场存在。这也是哪怕同样都会被美式机车文化着迷,但是永远不会害怕被指责成为NBHD的我的一个原因。因为我本身承载和理解的东西和喜好,肯定跟龙泽先生是不同的。

OneTwo:时间会证明你所坚持的理念,从而得到体现。

TANKMAN:年龄层面和文化背景的不同,哪怕一样去做拼接,想的概念和出发点就不同。恩,所以说,我一直强调国内不缺优秀的图形设计师。永远缺乏的是对品牌文化的建设和认识。当然大部分品牌还是希望初期就盈利的。所以也就很少去计较着一些事情了。所以说这个国家,虽然也存在一些百年老字号。但是永远是那种过时和老气的保守的东西。

OneTwo:哈哈哈哈~不知道是我心态问题还是怎样,我也会这样的感觉。

TANKMAN:事实上就是缺乏革命和创新的东西,与时俱进的心态没有。传承下来,继承下来,保存下去,传给下一代。那么继承人想的是,那么我不要把祖宗的东西给弄变味了就OK了。但是欧洲大型奢侈品品牌是不会那么想的。LV从最早的皇家皮具到现在,任何年轻化的产品他都有的。并且最近好多高端品牌都在降身价,跟街头品牌进行合作。

OneTwo:举个例子说说吧。

TANKMAN:比如说我们下午还在研究爱马仕和VANS最近的合作项目。这是因为,新生代年轻人逐渐成为主主力消费军。

OneTwo:确实很意外,Hermes与Vans这个搭配。

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TANKMAN:那么这一代人的思维和生活方式不可能是跟之前那些严肃刻板的人一样的,LV会找KANYE WEST这样的街头人士合作。这也是这一类奢侈品老字号的伟大之处。在于他们永远年轻,不会因为时光老去,而变得老气横秋。相反那么我们国内成为规模的主流品牌好多基本上就都是为了中年人服务的了。随着中年人的老去,那么这一类品牌面临的问题就很尴尬了。

OneTwo:对啊!这个确实是一个问题~到那个时候就失去了承接力。而且村上隆这样的艺术家也愿意放下所谓艺术家的立场,愿意与LV参与商业合作,也可以表现大家固有的传统思维可能真的在改善。

TANKMAN:中国最大的市场空缺就是,20出头刚进入社会,到刚参加工作的这么一个年轻群体的。这一代人有思想,接受信息量大,对品位和生活方式有追求。那么这个市场也就是目前国内最稀缺的,也是大家想占据的了。

OneTwo:而且他们到30岁这个阶段的时候,就是最为珍贵的消费群了。思想已经ok,金钱也ok。

TANKMAN:那么这一代人就绝对不会只是那种所谓商务休闲和都市休闲装的时代了。

OneTwo:而且特别男生都比较“懒”,认定了某个品牌通常再次惠顾的几率也很大。

TANKMAN:OneTwo君说的【国内街头品牌,这是最好的时代也是最坏的时代】,也确实就是现在。应该说男生对风格的坚持和专一度远远比女性高吧。到了一个年龄段,就会一直坚持一种风格,这一点也是我自己深有体会的。我觉得对于一个品牌人来说,就更加不能多变和随性了。

OneTwo:对的,我们这个年龄段,算是在摸索适合自己的风格。

TANKMAN:一旦确立后,确实比较坚定了。因为品牌,尤其优秀的品牌,真的不是再做流行和潮流。而是在做风格啊。大家提到XX风格,XX的最棒了,这才是一个优秀的品牌吧。

OneTwo:对!我常说的辨识度!去掉logo或者品牌标识后,仍让能从产品或者搭配中认出来的。

TANKMAN:所以我个人还是很排斥,胡乱搭配的。所以也就借由CATWHY这个专业平台来阐述自己的观点。那一类,使用暗黑风格洗水牛仔裤,搭配花花绿绿的球鞋的那么个群体。实在是知识匮乏的一组啊。

OneTwo:我知道有次在微博你看到一个男生穿dickies时的感概。某程度,我看到这样暗黑洗水配上花绿球鞋,我也是挺难受的。

TANKMAN:这个从品牌角度来说没有办法的事情,消费者越多越好,好多时候,很悲剧的事情就是,往往更多购买商品的人,还确实是不懂得品牌精神的那么1类。

OneTwo:真的有点浪费设计师的心思了。

TANKMAN:最讽刺的就应该是MMJ这类品牌吧。骨子里倡导的是暗黑和华丽的摇滚精神,可实际上早就成了富二代们标榜自己财富身份的一个标签了。

OneTwo:品牌越大,其实对品牌认识不多的人会更多。因为品牌做大了,有不少因为名气来选择,这个是自然发生的事情。

TANKMAN:这一点跟本间正章的初衷肯定不一样。

OneTwo:哈哈哈~不过那个定价,也没有办法了。只能把MMJ变成泡妞利器了。

TANKMAN:本间正章和MMJ也需要好好聊。确实与BAPE一样是很意外的例子。

OneTwo:这个可以放在以后专题去聊。这个涉及到一个品牌从创立初期建设的品牌文化和创作形式的生命力问题。国内好多成衣设计师在几年前就已经感觉到这个品牌的生命期了,因为一个图形的反复使用,终究是有他的寿命存在的。

TANKMAN:在最辉煌的时候消失,总比继续发展下去道破产倒闭的好。可是MMJ哪一类高街品牌为了强调辨识度的思维模式上,一个图形使用了十多年。也确实是因为他的骷髅太有代表性了,那么除了骷髅MMJ也就没有什么别的东西了。相比较真正的高端时装领域还有差距,相比较里原系街头品牌来说还过于高级,这就是MMJ的问题。

OneTwo:不急不急~在下周,我们就聊MMJ和本间正章。不然又一个深宵在聊了。好的,是夜的话题就到这里。下一期的话题是MMJ与本间正章。

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