略谈我所知的阿美咔叽与街头潮流 Amekaji 1

撰稿:Dre

前言

在今天的街头文化中,Vintage可谓是一个重要的元素,各种做旧处理,破坏处理,甚至用料上,无不显示着Vintage独特的潮流韵味。

关于阿美咔叽

大约在1988年开始, 日本的潮流文化进入了一个复古周期(BUMU),随之大约到了90年代初、中期,日本原色牛所带来的相关产品进入了一个黄金时期。 虽然经过后来的市场洗礼,但也为之孕育而生了一批非常出色的复刻品牌。从原色牛、军品服,再到机车服和其相关配搭部件,这些不仅仅是一个潮流,更逐渐的形 成了具有特色的美国复古文化——阿美咔叽(Amekaji)。

阿美咔叽,至少在中国大陆,尚未有一个合适的词语进行解释。从其相关的英文字面来看,American Casual, 并不能完全诠释其真正意义。其关键在于,对美国复古的钟情来自于50年代美国战后的文化和其相关的一切物品,而非80年代至90年代乃至衍生出来的美国文化。(——引自33oz)

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关于Vintage与Amekaji的异同

说起来也很好笑,American Casual(美式休閒)这一著装风格竟然还会有日式和美式之分,但是其实这个字眼在美国是没有人使用的。在美国,work wear、military jacket、rider jacket、Ivy style等等都是比较独立的文化,并没有人把这些东西归类到一个大框架之下。最多使用一个字眼Americana,翻译成中文就是“美国风格的”。或者是vintage,意思是复古的。

Amekaji基本上是只属於日本的自己的一套复古文化。日本人受美国文化的巨大影响的基础上,有了自己特色的文化产业,而不是简简单单的模仿。
而Vintage这个字眼则可以很好的涵盖关於皮衣、牛仔裤、靴子、复古等范畴,框架比较大,自然也涵盖了Amekaji。

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关于日本和美国复古理念的异同

从历史上说

American Casual一词起源於70’s-80’s的日本。早期以进口made in USA的服装為其商业模式,有新制也有二手古著。在90年代,这种美式服装文化由当时的Real Mccoys公司的几个主理人操手在日本达到顶峰时期。

区别於早期的进口美製產品,这种新生的American Casual类服饰的特点在於“复刻”,按照古老的工艺去还原每件服装的细节,包括从布料的製造、皮革的鞣製、以及成衣的缝纫等等。这种American Casual复刻文化的诞生,一是美製元年產品在日本市场的供不应求,二是在剪裁和尺码上让日本玩家比较难以驾驭。所以日本的美式服装复刻,在剪裁上多多少少会区别於当年美国的实物。在用料上,日本更是改良了製造的工艺(并非大规模量產化),使其质感比美国当年的產品更加Rugged(粗獷)。最好的例子就是日本緻造的 Denim布料,其在染色上融合了日本的传统蓝染技术,在棉花的选择和拈纱工艺上刻意加重了古旧感。所以有些时候你会发现日本的原色牛仔裤穿出来的色落竟比美国50年代的二手实物更加有层次感,更显vintage。
而如今日本的American Casual品牌更是发展出其更特别的文化,像是Iron Heart和Samurai等出品的21oz牛仔裤,在美国的牛仔裤歷史中是从来没有出现过的。以及Pure Blue Japan、Momotaro等品牌,在设计韵味上很巧妙的融合了日本本土的艺术风格。严格意义上来说,现在日本的牛仔裤虽然已经不能算是“复刻”,却依旧有很浓厚的“复刻”的影子。好玩的是,韵味却又和美国真正的vintage clothing不尽相同,所以是一个很有特色的文化。

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反观美国,其work wear历史是没有间断的。

区别是有些品牌走向了商业化,例如现在全球的百货商场都可以见到的Levis,其早已在80年代就将其生产慢慢移到生产成本更低的国家,变成成本导向型的品牌。有些品牌则百年来一直保持著传统的工艺,例如Wesco、White’s、Danner、Red wing等work boot工厂,以及Filson一类的outdoor brand。由於坚守一脉相承的製作工艺,其成本要大大高出将生产挪到其他国家的產品。
在美国这一类老字号的消费者,未必是一个vintage fashion爱好者,他们更多的只是喜欢美国百年的老字号,所以年龄层偏高而且大多会真正把这些东西拿去当工作服来使用。当然,这几年日本的复刻文化又逆进口到美国,也有更多新一代的vintage fashion爱好者开始关注以上的字号,这一类消费者则是把work wear当成了一种著装风格。

其实以上所说,不管是美產还是日產,它都是在现代被製作出来的东西。由於整个產业链的不断变化,再怎么复刻也不能跟当年完全一样,即便是自家生产的东西百年来材料供应商也在变。而真真正正的vintage,就是元年的古著了。有趣的是,复刻品厂商和零售商是有在作商业宣传的,所以它们培养出了一批只玩复刻却对元年產品接触甚少的玩家。殊不知在美国的Flea market(跳蚤市场)以及古著店当中,是有大量的元年美製服装的实物的。每次说到这,我总觉得vintage fashion圈的玩家有捨本逐末的嫌疑。大家都说自己热爱美国20世纪的服装,却对真正元年的產品关注甚少。当然这也有商家信息封锁的因素在内。

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从理解上说

日本对於这些vintage物品的消费,基本上都源自对美国的崇拜。

一个很好的例子,一位Redwing的销售介绍到他们最新开发的一款方头(Moc toe),在北美市场的标配是皮鞋带,而日本方面的代理商则强烈要求换成875的那种红黄相间的鞋带。

理由很简单,一直以来经典型号都是配的那款红黄相间的鞋带,他们认为那才是真正的“美国”。

有趣的是,如果对於vintage fashion的审美中刨除“美国”二字的影响因素,那么剩下的无非就是:1. 质感是否古旧 2. 是否可以养(美国人讲Aging)
皮质鞋带无论是在质感上还是旧化上甚至耐用度上都完胜,但是日本市场坚持的是“传统美国”,至於什么牛仔裤和皮衣的文化、哲学,都是在崇拜美国的大框架下而谈的。

而美国的消费心态就略有不同。

还是拿那位Redwing销售的故事来说事,他起初想加入redwing公司是因为他本人是个户外活动爱好者,收集各种功能性的户外靴。而他给我讲的各种户外靴当中,有很多都是现代工艺的,完全出於实用性而非复古或者美观而製作的。

按照日本Amekaji玩家的观点,复古的属性是要大於功能性的,美国的大多数消费者则相反。

於是redwing在美国本土还保留著很多功能性的系列(包括Irish Setter,所谓犬标redwing),只不过这些都是内销的,在海外基本见不到。

在牛仔裤方面,美国几个比较成功的独立vintage牛仔裤牌,像是Mr Freedom、Rising Sun & Co、Raleigh Denim,没有任何一家是做所谓复刻的,但是他们一样会使用Union Special、一样会使用旧式力织机生产的带有布边的单宁布、一样使用会旧化的五金。

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总结

区别是什么?

现代的剪裁,vintage元素的重新组合,开发新式的具有vintage质感的布料。美国人眼中的复古,说到根上是对craftmanship(手工制)以及耐用度的欣赏。
而此时的日本还在一味的研究究竟可以把牛仔裤做的多像元年,始终脱离不了元年的影子。
元年真的可以代表美式文化吗?没有其他方法来詮释vintage和aging(旧化)的哲学了吗?这是值得我们思考的问题。

至於中国,那是根本没有培养出自己的vintage文化,且热衷于对牛仔裤或者靴子作各种的排名。以至于对各种工艺比如棉花的用料,缝线的机器等值得把玩的问题还没一个清晰的认识,便盲目地去追随。这一点上,与当下的流行文化趋势可谓不谋而合。

Dre 说阿美咔叽与街头潮流

简单来说,就Vintage这个方面,美国注重于产品耐用性,即以其耐用性以带出其使用期久的年代感。而日本则注重于产品的还原性,即尽可能的还原当时的历史痕迹与风貌。这涉及到一种生活态度的问题,如果你怀缅一段历史与故事,你就必须完全的融入其中,切身感受。而如果你要做的只是拥有过去的一种随意的生活态度,你尽可以穿上一条牛仔裤,加一双靴子,而至于牛仔裤的剪裁是否与那个年代一致,根本无须理会。只是,Vintage给我们的,究竟是一种随意的生活态度,还是一串怀旧的历史片段,则是各人的喜好。

至于Vintage究竟是unfashionable fashion还是fashion,个人认为关键就在于对这个问题的理解。而这,个人认为,恰恰是street fashion与vintage fashion要思考的方向。

特别鸣谢

Hsin.W(http://blog.sina.com.cn/blubluu)
Oohrah(http://www.oohrah.cn/bbs/)
33oz(http://www.33oz.com/bbs/)

注*本文的一些资料来源

http://www.oohrah.cn/bbs/viewthread.php?tid=719&highlight=
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