Visvim专访中文翻译,中村世纪(Hiroki Nakamura)带你深入了解Visvim Hiroki Nakamura

Visvim专访前言

Visvim主理人中村世纪Hiroki Nakamura)接受了德国柏林时尚杂志《032c》的邀请,进行了一次深入的Visvim专访报道。该次专访由中村世纪(Hiroki Nakamura)的好友作为Fed Tan提问方,深入采访了Visvim从品牌理念到设计灵感到生产方面的问题。而中村世纪(Hiroki Nakamura)亦进行了全面的解答。中村世纪(Hiroki Nakamura)对好产品的理解以及对不同材料近乎疯狂的追求,造就了Visvim这个优质的品牌。

品牌名称Visvim和店铺名称F.I.L ( Free International Laboratories)是如何确立的?

刚刚成立品牌之初,我想取一个全新的没有任何意思的名字。因为我很喜欢“V”这个字母,所以我查阅了拉丁文字典发现“vis”和“vim”这两个临近且相似的单词,都是“力量”和“能量”的类似意思。我也很喜欢它们组成的视觉效果,甚至倒过来看就像由两座山和两个点组成。

我们之所以称自己的团队为实验室(laboratory)的原因是,我们把产品的材料,图案,皮革等等任何能够改良产品的东西放在首要位置。这一点与科学家的做法有相似之处,因此把店铺的名称称为“Free International Laboratory”。

品牌每个季度的产品目录手册称为“论文”(dissertations)的原因呢?

其实在现实生活当中,很难在短短的半年的时间里完成对产品的改良。一些鞋款是经过了三到四年的完善和发展才能最终生产为实物,所以这并不是一个“季度性”能完成的事情。我想通过Visvim的产品目录手册给大家用非常细节化的方式展示出我们想要最终生产的成品,所以称之为论文。我希望以诚相待每一个消费者,就算某个想法和概念需要两年以上的时间去生产,我也会展示细节给大家看。

请解释一下产品机要主义(product fundamentalism)

我经常去工厂观看Visvim整个季度产品的生产过程,我觉得这是我需要尽这个职责,还会反问自己做的够不够好。我从高中开始收集各种复古衣物,记得当时父母经常提醒我清理自己零乱的房间,决定留下哪些,哪些要被丢掉。我常问自己是什么让我留下一件单品,是什么这么特别令我把它留下来呢?最后留下来的很多单品往往都是1980年之前生产的,因为似乎在那之后产品的生产方式变革了。

最近的20年间商业化发展,人们在制造衣服实质上的投入比以前少了很多,取而代之,更多的是市场营销甚至只是想把东西卖出去而已。当我创立Visvim的时候,我希望能够制造一些人们能够保留很久的,充满质感的产品。这不是一件容易的事,当消费者购入单品之后马上就会马上发现我这半年里有没有用心工作 。

Visvim的产品当中FBT是最具代表性的鞋款。FBT的背后有什么故事呢?

FBT是我在2001年创造出来的,是Visvim的第二个季度发布的。灵感来自当时藤原浩(Hiroshi Fujiwara)给我的《Fun Boy Three》的唱片封面。他觉得我应该设计一双像主唱Terry Hall穿的那双鹿皮鞋(moccasins)类似的鞋款。我后来研究了这个款式后,决定把传统的鹿皮鞋款和运动鞋中使用的EVA Phylon鞋底夹层相融合,材料上选用美国印第安人传统鹿皮鞋的鹿皮材料(Elk Leather)。

不久前,你推出了Visvim的FOLK鞋款系列。这款Visvim产品有什么特别之处呢?

产品的舒适性是我最关心。我们在服装和轻便鞋款中使用高质量的棉料(比如Ciza Cotton或者Sea Island Cotton),经过多年鞋的材料和结构研究,我发现透气性是非常重要的一个环节。有一天,我很想对我的驯鹿皮供应商有更多一些的了解,于是我来到了生产驯鹿皮,位于拉普兰(斯堪的纳维亚半岛的最北端地区)当地的Sami部落。我当时去的时候是三月份,穿用的是还没有最终敲定的样品,但我还是觉得脚很冷。

由于担心我会着凉,一个Sami部落的年长女性为我用干草(hay)填充了一双驯鹿皮靴。后来发现这种“原始”的Sami靴子是我穿过最保暖,最透气,最具有功能性的鞋子。这赋予了我设计Visvim FOLK鞋款的灵感。通过放弃鞋衬垫的颜料和用一种叫Goodyear Welt的技术手工缝制鞋面,加强透气性能。我希望能够生产出一些透气性非常出色的鞋子,甚至连袜子也不需要穿。但是我并不是在做一些革命性的设计,只不过是把一个拥有超过一个世纪历史的技术重新呈现罢了。

Visvim 2010年秋冬系列哪一件单品是你最喜欢的呢?

这个问题很难回答。每个Visvim单品背后的故事我都能说出来。其中一些单品我已经准备了四到六年的时间。我觉得外套系列非常不错,有一件Totem Parka 3L外套是我在科摩(意大利北部城市)的一家工厂定制的,运用了一种来自意大利制的三层防水面料。

我有幸参观了工厂的档案室,在里面有一些150年前制造的样本,我最终找到了一种蜡涂层的棉料(wax-coated cotton),而最后与我们日本的供应商商量后,生产出了一种同时具有透气性和层积的防水薄膜(oil-coated , breathable fabric laminated with a waterproof film)的油涂层棉料。外套的内胆网眼有定制的蒙娜•丽莎图案。外表看上去,这件外套就像一件真实的1960年的服装,但内在则是使用全新的现代技术制作。

你以往在日本生产你的产品,但现在则选择了意大利和法国这些厂房生产,为什么?

对于我来说,工厂在哪里并不是重点,重点是为特定的单品找到最适合的生产商。每间工厂的强项都有所不同,我的工作就是整合这些资源,并且改良Vsivim的产品。所以无论工厂在世界任何一个角落,我都会为特定的产品物色适当的生厂商。如果我在意大利,法国,美国,日本或者中国找到了合适的工厂,我也会选择他们作为Vsivim产品的生产地点。

最近,你和导演/艺术家Young Kim合作推出了一部名为《A Cycle of Craftsmanship》(工艺的循环)的纪录短片,记录了你位于日本京都店铺的建造过程。能说说这家店的特别之处吗?

当我一踏入那个空间的时刻我就感觉到这个地方是独一无二的。原本京都的这个店铺是一个经营日本传统玩偶的家族生意的店铺(Kyo-Ningyo),已经传承了16代人。这是一个对产品要求苛刻,认真的地方。

由于工艺师在京都日渐失传,店主不得不停止营业。为了继承Kyo-Ningyo的历史渊源,不在外地寻找工艺师,他们决定继续从事这个行业,但店铺却无法继续运营了。我知道后感触很深,想向消费者和支持我的人们分享我这个感触,于是我找到了Young Kim,随后决定了拍摄这个纪录片。

制作一个新的F.I.L.店铺不难,但对这个特别的地方。我们希望保留最原始店铺的精神。我们保留了大部分的传统玩偶进行展示,并且在展示中加入了我们对产品的理解。

你即将要与Moncler推出的联名系列“Moncler V”,这和Visvim有什么不同之处呢?

Moncler V严格意义上来说并不是一个联名系列。在我之前的一次展览中,身处东京的Mocler董事长Reno Ruffini,问我是否愿意为Mocler设计一个系列的服饰,这个邀请非常出乎我的意料,我从来都没有和大公司合作过。但接触Remo后,我发现他创意十足,一起工作会非常愉悦。

当我展示了这个项目给他看后,他马上就明白了我要表达的idea,所以我把这个合作企划变为现实。Moncler设计团队推出了很多非常好的羽绒服上衣,产品也都保持了很高的质量。

Visvim下一步计划是什么呢?你现在在热衷于什么东西?

我热衷的东西一直都没有改变过,就是生产好的Visvim产品。每一半年里,我都尽我所能寻找灵感,寻找更好的材料和新的概念。某一天可能我的产品会出现在古着店铺中,20年后也被像我一样的人喜欢,并且希望一直使用下去。这就是我热衷的东西。

笔者One-Two说Visvim专访

Visvim的成功以及受到潮人的追捧,相信大家是有目共睹的。

由藤原浩(Hiroshi Fujiwara)亲身着用开始,令到Visvim开始受到外界的关注。

然后到陈冠希的力捧,使华语地区的Visvim风潮慢慢开始令每个喜爱潮流的朋友热议Visvim这个新兴的品牌。

也许是名气渐增,当年1000多元就买到的Visvim已经不复存在。

中村世纪(Hiroki Nakamura)以及其团队的用心,现在大家通常通过水货人士的途径购得,唯有挨贵鞋。

尽管如此,Visvim的产品宜家有价有市,Vsivim确实创造了一条专门改良鞋款,然后大卖的先河。

早前的Neighborhood专访详述了泷泽伸介(Shinsuke Takizawa)的心路历程,亦相当有趣。

文中英文原版 via hypebeast ,喜欢看原本的朋友可以去看看。

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